よろしくお願いします。。, 加速が良くなってレスポンスが良くなります。
純正品と社外品では、慣らしも変わってくるので、社外品を装着したとしての話しをします。
フットワークが向上するといった利点があるようですが、
クラッチ滑りの症状. （ターボはならないと思ってください）, マニュアル車のクラッチの交換時期についてお伺いします。
ちなみに凸凹が取れて、急にブレーキが効きだしたり、クラッチがパワーに負けてないと思ったのが、上記のキロ数です。
フライホイールを交換しても、リングギヤの加工精度の違いでスターターとの噛みあいの音質が変わるくらいで、仰るようなガシャガシャ音が出る要因はありません。多板クラッチを組んだ時の音ではないでしょうか。, １型FD3Sに乗る者です。
ちなみに、クルマはホンダのスポーツ系でした。（高級車ではありません。）, クラッチを構成する部品には、
180SXに乗っています！
慣らしとする理由としては、パッド面やクラッチのフェーシング？面が凸凹のため、その凸凹を取って接地面を増やしてやるのが目的でした。
この様な感じで、「ブレーキパッド」や「クラッチディスク」はどれくらいの「ならし」が必要でしょうか？
クラッチのヘリが早くなると言う意味なのでしょうか？
デメリットは
つい２ヶ月ほど前、ある修理工場にメタルクラッチとカバーをセットで取り付けてもらいました（EXCEDY製）。
また半クラを使わないと言うのは噴かして一気にガツンと
シングルプレートならHKSのLAクラッチ、ツインクラッチならエクセディのカーボンＤツインがノーマル並の軽さと扱いやすさで評判が高いようです。
（が、最近は逆に軽くなる物も多数ございます。）
よろしくお願いします！！, １型FD3Sに乗る者です。
最後に余談ですが、アドバイスです。
これはクラッチ交換に必要な部品がすべてそろったセットと考えて
2代目スイフトスポーツ（ZC31S、マニュアル、走行距離45000km程）の1型に乗っています。 ここ数か月（昨年末くらいから）ほど、アイドリング時にブルンと妙な震動がすることがあります。 アイドリング時は約800回転程ですが、震動が 強化クラッチや軽量のフライホイールを入れたとき、どう変化しますか？メリットやデメリットを教えてください。鋭い吹けあがりになるのでしょうか？これ以外でもミッション周りでおすすめのチューンがありましたら教えて頂けるとうれしい などと書いてあるものもあるので、
なんといっても
ノーマルのエボ４の時は、エンストなんて殆ど無かったのに、なぜ？なぜ？とパニック状態です。メカ音痴なので、できれば分りやすく強化クラッチの扱い方を教えていただけるとうれしいです。, どんなクラッチが入っているのか分かりませんが、ダンパー無しの強化クラッチが入っているように思われます。
強化クラッチの正しい使い方をといったら変かも知れませんが
ノーマルクラッチに戻すか、同じ強化タイプでもダンパー入りの製品に交換されることをお奨めします。
カバーは、これも実は、完全に消耗品ですね。カバーは中にバネ（ダイアフラムスプリングdiaphragm spring）が付いているのですが、これが、鋼板で造ったような単純なバネで、ある意味、例えば、サスペンションの...続きを読む, 教えてください、
２．しかし、普通売られている市販車用のメタルクラッチが１０００km程度でなくなってしまうのは妙です。
ノーマルクラッチでもフライホイールから丸ごと交換すればＣＴ用のクラッチ使用で容量アップも可能です。ＣＴ系はノーマルでも３００馬力オーバーの車両がゴロゴロしているのでヘタな強化を組むくらいならこちらの方が安価で確実ですよ。, 以前にも同じような質問をしたのですが、もう一度詳しくお聴かせください。 サスペンションは、1000キロ程度はソフトにハンドル操作をして下さい的な感じでした。
これは2014年に私が45,000キロで購入した中古のランエボ10での出来事です。 ランエボ10を購入して丁度1年が経ち、走行距離が55,000キロを超えた辺りでしょうか、高速道路を走行中に時速100キロ位から、5速でアクセルをガバッと踏み込んだ時に違和感を感じました。 したがって、クラッチだけ強化したものでは、ガツンとすぐに繋がってしまうので、それをいい訳していたの（下手な操作の言い訳）がいつのまにか一人歩きしただけですね。
乗り心地が悪化するというのはよく言われています。
「マニュアル車のクラッチは、どんなに上手に繋いでも６～７万キロもすれば滑り始める。その結果、交換することになる」という話を聞いたことがあります。
どの部品を交換すればよいのか、
１．シャラシャラ音は、メタルクラッチのグレードによっては、壊れてなくても十分出ます。
通常は、クラッチディスク、クラッチカバー、レリースベアリング、この３点は、必ず同時に交換してしまいます。
こう言う対策は揺れが大きい場合ほど重要ですね。マウントやダンパーで揺れを規制していればあまり神経質にならなくても良いかと思います
もしリジット(完全固定)にしちゃったら効果は凄いかも知れないけど、その分デメリットも大変でしょう(笑
伝わるようになるのでしょうか？それほど変わらないという話も聞いています。
それから、サイドブレーキを引いてのチェックは
なぜなら、まずは、ディスクは、文句なし、消耗品ですのでいいとして、
いったいどの部品をそろえればいいのかさっぱりです。
どうせならマフラー等を強打しないように気を付けた方が効果的です
ご質問者様（ユーザー・オーナー）のご利益のために、
よく、「クラッチキット」という名前で社外品が売られていますが、
FR車の場合、簡単にエンジンとトランスミッションが切り離せる場合が多いですので、場合によっては、例えば、あと半年だけ使うから、「とりあえず格安で動くようにだけ」とかいう感じで、とにかく１円でも安く。とかいう考え方もあるかもしれませんが、
：最初だけ、多少、慣れを必要とします。
その辺も教えてください(_ _;).. 初心者ですみません。
３．メタルクラッチで半クラが使いやすくなったとゆぅのは、レーシングクラッチの常識でいくとクラッチの磨耗と言えるでしょう。
怖くなったので取り付けてもらった修理工場に持ち込んだところ、「半クラの使いすぎでディスク側もカバー側も、もうほとんどなく、熱で焼けてしまっています。交換が必要です。」と言われました。運転できないのもい嫌なので、ノーマルクラッチに戻してもらうようにお願いしたのですが、過去にも何回か指示した作業が抜けていたり、知らない間に変なパーツが取り付けられていたりと、イマイチ信じられないのです。
もしリジット(完全固定)にしちゃったら効果は凄いかも知れないけど、その分デメリットも大変でしょう(笑
スズキ スイフトスポーツのクラッチ交換に関するたつ@ha36s(zc31s)の整備手帳です。自動車情報は日本最大級の自動車sns「みんカラ」へ！ そらエンジンが取れちゃうとか言う事は(笑)無いので使用上の不具合はないかも知れませんね。でもマウントは確実にヘタるのでシャッキリした感じを保っていたいのならば3～5年ほどで交換してあげる方が良いでしょう。ゴム製品は鮮度が命です(笑
他にも、クラッチマスターシリンダーなどの部品やレバーアームなど、クラッチべダルからの動作を伝えるための部品も非常に多くあります。 これらは可動するパーツのため、異常が発生しないという保証はなく、すべての部品を異音の原因と見なして調べていく必要があります。 クラッチのみの強化は、長い目で見るとあまりお勧め出来ない改造と言えるでしょう。, 既に２件御回答されており、どちらもごもっとも、とゆぅ前提の下にちょっと違う話を致します。
給排気のパイピングは強化マウントでエンジンやミッションの揺れが抑えられるのでむしろ抜け難くなりますよ
レリースベアリングも、これも完全に消耗品です。通常使用では、ディスクよりも若干長持ちする性能はありますが、フリクションが出始めると別の部分が回りだして音が出始め、すぐにミッションをまた降ろすはめになります。
エクセディさんのFDのメタルクラッチがどの様なグレード（レーシングクラッチとしての）なのか判らないので一概には言えませんが・・・・
ただ、パワーが増していれば、それだけ減りやすいですし、他の部分にもストレスがいくわけですから、丁寧に（ゆっくりとということではありません）操作すればいいだけです。
通常は、クラッチディスク、クラッチカバー、レリースベアリング、この３点は、必ず同時に交換してしまいます。
逆に軽い強化ならデメリットが少ないですがその分、純正と変らないんじゃないかと…なるだけです
ご質問者様（ユーザー・オーナー）のご利益のために、
新車なのでこれから10年くらい乗ることも考えられます。
モンキーを85ccにボアアップしたのですがデイトナ強化クラッチとキタコ強化オイルポンプは併用できます, ビッグスクーターのクラッチ滑りとはどう行った症状なんですか? しかし、シフトアップ時なんかは、
単に低速がスカスカになるだけのことが多いですから。 特にFF車の場合、この上記のような感じが一般的です。
どうせならマフラー等を強打しないように気を付けた方が効果的です
強化エンジンマウントに交換するにあたり、純正に比べてどの程度振動が
・・・・以上、なんか結論が見えない回答となってしまいましたが、クラッチを組んだショップの技量はともかくとしましても、クラッチにナニが起こったのか？別のショップによる判断も必要ではないか？とゆぅ気がします。
乗り換えた理由は他のクルマに乗りたかっただけで
タコメーターを見て回転を合わすようにしてポンと繋いでいました。
よろしいのでしょうか？
FF車などは、ミッションを降ろすだけで大変な作業になる車が多く、上記３点のどれかがダメになったら、とりあえずは何も考えずに３点を交換してしまうということが、最も賢い修理の方法となります。
ヒューランドのトランスアクスルと組み合わさ...続きを読む, ノーマルのエボ４から強化クラッチの入ったエボ５に乗り換えました。慣れれば大丈夫だという周りの声に押されて購入したものの、強化クラッチの扱いに悪戦苦闘しています。減速時ですが、シフトチェンジは２千回転を保った状態じゃないとエンストしてしまいます。走行中にエンストしてしまうこともしばしばです。クラッチを離すタイミングが早いということなのでしょうか？ふかして２千回転以上にあげてからシフトチェンジするように気をつけていますが、うっかり下回るとエンストしちゃいます。
よろしくお願いします。, 強化クラッチというのは、高出力の回転域を頻繁に使用したり、エンジンを改造してパワーが上がった時に、ノーマルのクラッチでは容量が足りずに、滑ってしまうのを防ぐ為に容量を増やした物です。
一般に、容量の大きい物では、使い方に因ってクラッチが均一に摩耗せずにダジャーが起き易くなりますので、均一に減るように、車速とエンジンの回転をきちんとあわせる必要はありますね。, 先ほど強化クラッチとフライホイールについて質問した者です（回答頂いた方、すぐに締め切ってしまってごめんなさい）。
クラッチ踏んで ギアを入れると異音がする.
クラッチが滑ったらクラッチシューを変え. もちろんテストの時だけです。
：ラフな操作をすると駆動系に対する負荷がノーマルよりも多くなります。
つい２ヶ月ほど前、ある修理工場にメタルクラッチとカバーをセットで取り付けてもらいました（EXCEDY製）。
が、実際に交換された方がいましたら回答よろしくお願いします。また、実際交換した場合の注意点なども教えていただければ幸いです。 ：NAの場合、アイドルが多少ラフになります。
つなぐということでしょうか？！
あと、特に気になっているのは排気系に悪影響があるという話です。
個人レベルでは、例えば、若者で、「暇と時間はたっぷりあるが、金は無い。」とかいう人の場合、FR車でしたら、簡単に自分で交換ができますので、ディスクだけ交換するとか、普通かもしれません。
タイヤを交換した時は、高速走行は避け、およそ時速８０キロまでで、距離にして１００キロ程度、と言われました。
エクセディさんのFDのメタルクラッチがどの様なグレード（レーシングクラッチとしての）なのか判らないので一概には言えませんが・・・・
お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。. なぜなら、まずは、ディスクは、文句なし、消耗品ですのでいいとして、
いずれにしても、しばらくまた乗る予定なら、上記のものは 全部同じ時に交換してしまうことが、最もお得でしょう。
強化クラッチと軽量フライホイールを導入しようと思うのですが、メリット、デメリットを教えていただけますか？
発信時にクラッチがガクガクいうのはクラッチジャダーが出ているとゆぅ事で、クラッチが均等に磨耗していない事が原因と考えられます（どんな材質のクラッチでも、寿命の終期にはこの様な偏磨耗が発生します。ただ、ノーマルのクラッチならジャダーの程度はもっとずっと低いはずですが）。
逆に「カバーとディスクのセットです。レリーズは付いていません。」
クラッチ交換は、場合によっては、フライホイールも同時に交換。なんてことも、珍しくもない話です。
４．クラッチを組んだショップの技量は御質問内容だけでは推察出来ませんが、可能性としましては、問題が無いとは言い切れません。
シフトフィールがよくなるとか、エンジンが数センチ下がることによって
経験者・技術者・識者の方。
フライホイールについて調べていますとアイドリング時にガシャガシャ音が聞こえるようですが、この音を消す方法は無いのでしょうか？軽量フライホイールにしてみたいけど異音がするのは嫌だというわがままな私なのですが、よろしくお願いします。, 先ほどの体験をのせた者です。
また、もしフライホイールを一度外した場合、これを止めていたボルト全ては、再利用できませんので、必ず新品に交換します（一般論です。詳しくは、サービスマニュアルに従って下さい。）。
市販車では、クラッチはある程度ヒューズとして作用します。他を全く強化せずクラッチだけ強力にしても、ハーフシャフトやディファレンシャルやトランスミッション等の寿命をヤミクモに縮めるだけです。
または、
これは2014年に私が45,000キロで購入した中古のランエボ10での出来事です。 ランエボ10を購入して丁度1年が経ち、走行距離が55,000キロを超えた辺りでしょうか、高速道路を走行中に時速100キロ位から、5速でアクセルをガバッと踏み込んだ時に違和感を感じました。 逆に軽い強化ならデメリットが少ないですがその分、純正と変らないんじゃないかと…なるだけです
一度使うとノーマルには戻れなくなると思います。
クラッチがパーになる話は強引な走行をする方々の間では時々聞く話ですが、しかしクラッチの故障なら交換だけで、ミッションやディフが壊れるより１００倍マシです。
「キレが良い」と言いますか
逆にデメリットとして、エンジンの振動がより車内に伝わるようになって
例えば、クラッチ交換の時に、当然、例えば、「クラッチホース（レリースホース）」の劣化、「レリースシリンダー（スレーブシリンダー・オペレーティングシリンダー）」の不具合、「レリーズフォークブーツ（ダストカバー）」の劣化、なども確認して、何か見付ければそれも交換することは当然ですが、しかし、これら、トランスミッションの 外 に付いているものは、何もこの時でなくても、いつでも簡単に交換できるような、すぐに手の届くところに付いていることが多く、
実際、テストした私が１６万キロ走行後も全く滑らなかったわけですから・・・
スイフトスポーツ ZC32S 24/3.
それとも半クラを使えば
フライホイールは、ディスクと当たる面がでこぼこしてしまっている場合もあるのですね。研磨で直る場合もありますが、ディスクブレーキのローターと同じで、研磨に金かける位なら、新品にしてしまおうとか、そういったアイディアですね。
ただ、完全にレース用のメタルクラッチなら市街地走行など１０００kmはおろか５００kmも耐えられないでしょう。スポーツ走行をしなければしないほど、逆にその耐久距離が短くなってしまいます。
教えてください。
しかしその一方、「１０万キロくらいは平気で使えるよ」という話も聞いたことがあります。車の使用状況や運転者の技能にも大きく左右されると思うのですが、どちらの説が正しいのでしょうか？また、滑り始めの兆候や、滑っている・滑っていないのチェック方法をお教えいただけましたら幸いです。, Ｎｏ．６の者です。
ワイヤー式の場合も、外から簡単に交換できるスペースがあるお車でしたら、ワイヤーはいつ交換しても良い訳です。
クラッチの切れも悪い . 例えばテール部分をぶつけた場合に(マフラーが押されて)力が伝わってしまうとエキマニやタービンが逝ってしまう事もあります
ヒューランドのトランスアクスルと組み合わされるクラッチは市販車のモノとは構造がちょっと違いますが、ただ、大なり小なりメタルクラッチでシャラシャラ音は出る可能性がある、とゆぅ事です。
クルマ自体は絶好調でした。
カバーは、これも実は、完全に消耗品ですね。カバーは中にバネ（ダイアフラムスプリングdiaphragm spring）が付いているのですが、これが、鋼板で造ったような単純なバネで、ある意味、例えば、サスペンションの純正コイルスプリングのような半永久的使用品のような性格のものではなく、いつかはすぐに、パキンと割れて、これが割れればまたミッションを降ろさないといけないという、そういった消耗品な代物です。
（もう２度と出すもんか！と思っていたのですが、今回の件は取り付けた工場に、可能であればクレームで直してもらうつもりでした。）
：一般的にはペダルが重くなるはずです。
よろしくお願いします。, 誰かのためとか、誰かの都合とかではなく、
ワークス系(ニスモとかTRD)の強化マウントなら良いんじゃないでしょうか？
１０万km乗るツモリは無く、専ら自動車競技用に使いたい、などと目的がハッキリしていないのであれば、クラッチのみの強化は駆動系に対し１００害あって１利か２利しかないと言えます。
強化クラッチや軽量のフライホイールを入れたとき、どう変化しますか？メリットやデメリットを教えてください。鋭い吹けあがりになるのでしょうか？これ以外でもミッション周りでおすすめのチューンがありましたら教えて頂けるとうれしい 取り付けた直後からミートポイントがやけに上のほうで、レリーズベアリングがダメになったようなシャラシャラ音がしていたのですが、これまでメタルクラッチの車を運転したことがなかったのでそのまま乗り続けていました。１ヶ月位過ぎた後、急にクラッチを踏んだ感覚がザラっとしたものに変わり、つながりはじめの半クラのポイントがものすごく奥のほうに変わりました。半...続きを読む, 既に２件御回答されており、どちらもごもっとも、とゆぅ前提の下にちょっと違う話を致します。
レーシングカーに使われるAP製クラッチは、アイドリング時には「組み方間違えたかぁ！？」とビビるほどの金属音が出ます。
尚、社外品強化クラッチで、ディスクとカバーをセットで組み合わせないと成立しないような商品、または、フライホイールも含めてなどの商品。でしたら、セットでの交換になります。個々の製品の説明書に記載の内容をご確認下さい。, 誰かのためとか、誰かの都合とかではなく、
また、フライホイールは、周りにリングギアが付いていて、これとスターターモーターが繋がっているのですが、走行距離の割にスターターを回す機会が多かった場合などは（または、スターターモーターの付き方の具合が微妙に上手くなかったりした場合なども。）、このリングギアが結構 摩耗してしまうことがあるのですね。ここが摩耗していますと、エンジンをかけようとしたときに、カキ～ンとスターターのギアーとフライホイールが噛んでしまって、そのまま外れなくなったり（キーをオフにして、５速に入れて、車をバックさせれば外せます。）、何かと厄介ですので、フライホイールの状態がよくない場合も、フライホイールを同時に交換しておきましょう。というのが賢い選択になります。
本来なら、クラッチ以外の部分も強化する必要があります。
レーシングカーに使われるAP製クラッチは、アイドリング時には「組み方間違えたかぁ！？」とビビるほどの金属音が出ます。
私は、極力半クラは使わない運転を心がけたつもりなのですが、それでもたった２ヶ月、距離にして1000キロもいかない期間で、スポーツ走行などまったくやっていないのに、ディスクそのものが殆ど無くなってしまう、焼けて使えなくなってしまう、などどいうことがありえるのでしょうか？取り付けミスなどの可能性はないのでしょうか？
特に怖いのが、コーナリング時にエンストしてしまうことです。ハンドルがロックしてしまうので、後続車、対向車との間隔がないと冷や汗ものです。Ｎに入れながらコーナリングして、脱出時にシフトチェンジするという方法を試してみましたが、うまく行く時といかない時があります。
半クラを使わないと言っても全く使わないわけではありません。
エンドだけ変えて、音の変化を楽しむ程度の方が無難です。, 新車の「ならし運転」ではなく、パーツを交換した時の「ならし」の度合いを教えて下さい。
ジョグ3ryを買ったのですがノーマルから強化ベルトと強化クラッチに変えると何が変わりますか? ですから、滑りにくくなっている分半クラッチが使い辛くなるだけです。
日常的にするのなら、寿命も縮むでしょうが数回位では全く影響ないです。
（エンジンのパワーが増していれば、ノーマルと同じ感覚で使えます。）
ついでに、有名な話(？)なので知っているかも知れませんがニスモの強化マウントはエンジンが上がりますよ。。, 全ては"サジ加減"の問題ですよ
取り付けた直後からミートポイントがやけに上のほうで、レリーズベアリングがダメになったようなシャラシャラ音がしていたのですが、これまでメタルクラッチの車を運転したことがなかったのでそのまま乗り続けていました。１ヶ月位過ぎた後、急にクラッチを踏んだ感覚がザラっとしたものに変わり、つながりはじめの半クラのポイントがものすごく奥のほうに変わりました。半クラが使いやすくなったのはいいのですが、そのかわりに発進時に車がガクガクゆれるようになってしまい、クラッチがまっすぐ当たっていないような感じになりました。
エキマニ交換のメリット、デメリットとはなんでしょう？熱がこもる、ecuのセッティングをしなければならない…など以前の質問ではこのような回答がありました。
よろしくお願いします。, こんにちは
吸気側はボディ等にガチガチに固定してしまうのではなくて多少(エンジンが)揺れても良いようにパイピングや配線類は少し余裕を持って組んでおけば済むことです
10年乗るって書いてありますが純正・強化に関らず無交換じゃ無理ですよ
強化クラッチや軽量のフライホイールを入れたとき、どう変化しますか？メリットやデメリットを教えてください。鋭い吹けあがりになるのでしょうか？
例えばテール部分をぶつけた場合に(マフラーが押されて)力が伝わってしまうとエキマニやタービ...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 加速がよくなる？レスポンスがよくなる？
そうなのでしょうか？！
１．シャラシャラ音は、メタルクラッチのグレードによっては、壊れてなくても十分出ます。
ディスク、カバー、フライホイールなどいろいろありますが、
私は以前MR2に乗っていたとき社外品のブレーキパッドとクラッチを入れました。その際、慣らしとしてブレーキパッドは100キロ、クラッチは500キロ慣らしをしました。慣らしと言えば聞こえはいいですが、単に急加速、急ブレーキをしないと言うものでした。
あるいはクラッチを構成する部品すべてを交換しなければならないのか、
ちなみに、車はホンダ トルネオ ユーロRです。, ホンダ車は他社より吸排気はセットがシビアですから、変えない方がいいですよ。 長期的にみて、排気系への影響は気にするほどのものではないのでしょうか？, 全ては"サジ加減"の問題ですよ
社外品によって一概には言えませんので、あくまで参考にしてください。, 純正のエンジンマウントを強化エンジンマウントに交換すべきか迷っています。
強化クラッチ（カッパーミックス）なんですが、
こういったところでしょうか。
これ以外でもミッション周りでおすすめのチューンがありましたら教えて頂けるとうれしいです。, 要は慣れということなんですね。アイドリングは問題ないレベルということで少し安心しました。トリプルで純正よりも軽いというのはすごいですね！なるほど、クラッチライン交換、検索してみたらこちらは安いですね。クラッチ交換時には是非一緒に交換してもらうようにします。回答ありがとうございました！, 体験談をありがとうございます。5速50キロの巡航では、回転数が落ちてしまいエンストしてしまうということでしょうか？言葉では難しいと思いますがエンジン振動はどんな感じに変わりますか？もしお時間ありましたら教えてください。回答ありがとうございました！, 渋滞は覚悟しないといけないですね。軽量フライホイールは魅力的ですが、アイドリングの不安定等が気になります。カムを変えたエンジンのような一見壊れているようなアイドリングは避けたいのですが、そんな感じになるのでしょうか？回答ありがとうございました！, 強化クラッチのやはり渋滞は厳しそうですね。本当は純正が一番いいんですね。軽量フライホイールについてはほとんど無知なのですが、アイドリングが不安定になるんですか！フライホイールについてはデメリット含めもう少し考えてみます。回答ありがとうございました！, クラッチは吹けあがりには関係ないんですね。カチッとつながるのは慣れが必要だと思いますが、魅力的ですね。フライホイールのデメリットもありがとうございました。ファイナルギア変更は考えていませんでした。ギア比も重要なんですね。回答ありがとうございました！, こんにちは。
強化マウントなので室内に入ってくる振動が増えるのは確かですがこれらの製品なら適度な硬さなので別に耐えられないほどじゃないと思います(自分は平気です。ニスモマウント使っています)
クラッチ滑りの症状. なお、細かい部品、パイロットベアリング（フライホイール中心に入れるベアリング）や、クラッチカバーを固定するボルト類など、細かい部品全て、なども交換しますので、これらも忘れずに必ず注文して、全て新品に交換します。
あとでもいつでも簡単に交換できるような車種でしたら、何も、クラッチディスク交換と同時に必ず交換しておかなくても良い訳ですよね。
強化クラッチは半クラを使うとすぐ壊れると聞いたのですが
ちなみにパッドやクラッチの慣らしは、高速道路で行うものではなく、一般市街地で行うのが良いと聞きました。（出来るだけ低速でパッドやクラッチを使ってあげるのが良いからでしょう）